Le rouge des dunes les plus photographiées de Dubaï est de la rouille. L'oxyde de fer, broyé depuis les montagnes Hajar d'Oman, a été transporté vers l'ouest par les vents shamal et déposé sur la plaine de Lahbab, à quelque 45 kilomètres à l'intérieur des terres depuis la côte du Golfe. Les grains sont fins, arrondis et presque uniformes en taille. Ils maintiennent une ligne de crête proprement et libèrent une planche tout aussi proprement, c'est pourquoi les safaris dans les dunes rouges de Dubaï avec balade à dos de chameau, sandboarding et dîner se déroulent ici plutôt que sur le sable plus pâle et plus grossier proche de la côte. Bien avant qu'aucun véhicule ne la traverse, cette terre était une zone de travail. Les familles bédouines des Bani Yas et des Manasir déplaçaient le bétail entre les puits intérieurs et les établissements côtiers, naviguant par l'orientation des dunes et par l'arbre ghaf, dont la racine pivotante atteint trente mètres pour chercher l'eau et qui est désormais l'arbre national des Émirats arabes unis. Les caravanes de chameaux transportaient des dattes, du poisson séché et du sel le long des mêmes corridors, et le dromadaire servait à la fois de moyen de transport, de source de lait, de laine et de monnaie. Ces corridors sont, en gros, les lignes que suivent encore les safaris dans le désert de Dubaï. La conduite récréative dans le désert est apparue avec la décennie du pétrole. À la fin des années 1970, les Land Cruisers et Land Rovers dégonflaient leurs pneus à huit ou dix psi pour flotter sur les faces glissantes, et le sport aujourd'hui appelé dune bashing a acquis son vocabulaire dans des villages comme Lahbab. La conservation a suivi le trafic. La Réserve de conservation du désert de Dubaï, établie en 2003 sur 225 kilomètres carrés, a réintroduit l'oryx arabe et la gazelle des sables dans des zones protégées situées à courte distance en voiture, et elle a établi la norme selon laquelle les camps et les routes d'accès à travers la ceinture de dunes rouges sont désormais gérés. Les camps eux-mêmes s'inspirent du majlis : un carré bas de tapis et de traversins autour d'un centre ouvert, des écrans en feuilles de palmier, du gahwa versé depuis une dallah en laiton, des dattes et de la chicha en bordure. Les démonstrations de fauconnerie et la danse tanoura maintiennent les traditions de spectacle anciennes en circulation pour des publics qui, autrement, ne les rencontreraient jamais. Les planches de sable sont courtes, cirées et dotées d'une seule sangle. La zone désertique elle-même comporte un droit d'entrée de 0 AED et est ouverte 24h/24, donc ce qu'un visiteur détient avec les billets pour un safari dans les dunes rouges de Dubaï avec balade à dos de chameau, sandboarding et dîner est un accès guidé, un véhicule, un chameau et une place à une table — pas une admission par une porte. Cette distinction a façonné l'économie du désert de Lahbab pendant quatre décennies.